C'est le rendez-vous incontournable des amateurs de sensations — et des curieux. Via Sensoria, le parcours sensoriel de dégustation de la Cité du Vin de Bordeaux, rouvre ses portes ce printemps dans une édition spéciale qui marque le 10ème anniversaire du lieu. Et pour l'occasion, le concept s'offre une belle surprise : pour la première fois de son histoire, l'expérience met à l'honneur une seule et unique région viticole. Bordeaux, évidemment.
 

Un voyage au rythme des saisons
 

Le principe de Via Sensoria, c'est celui d'un voyage immersif d'une heure, guidé par un animateur-sommelier à travers quatre pavillons thématiques. Du printemps à l'hiver, du lever au coucher du soleil, chaque espace reconstitue l'ambiance d'une saison grâce à un savant mélange d'images, de sons, de lumières, d'odeurs et de matières. À chaque étape, un verre de vin — ou une boisson sans alcool — vient ponctuer la promenade, en accord avec l'atmosphère de la saison traversée.

Loin des dégustations solennelles où l'on parle à voix basse en regardant sa robe dans la lumière, Via Sensoria mise sur l'onirisme, les émotions et l'accessibilité. Non-initiés, familles, personnes en situation de handicap : tout le monde est le bienvenu, en français, en anglais ou en espagnol.
 

100 % Bordeaux, 4 styles, une diversité étonnante
 

Pour cette édition anniversaire, exit la sélection multi-régions des années précédentes. Place à Bordeaux dans toute sa richesse, déclinée en quatre styles distincts, avec le soutien d'un beau plateau de partenaires : l'AOC Crémant de Bordeaux, le Syndicat Viticole de l'Entre-deux-Mers, le Conseil des vins du Médoc, l'Union Rive Droite (Saint-Émilion, Pomerol, Fronsac), l'AOC Bordeaux-Bordeaux Supérieur et le CIVB. De quoi tordre le cou aux idées reçues sur une région que l'on cantonne parfois un peu vite aux grands châteaux et aux étiquettes austères.

Les boissons sans alcool, elles aussi renouvelées, sont signées Maison Meneau, histoire de ne laisser personne au bord du chemin.
 

La nouveauté 2026 : jouer avec les saveurs
 

Cette année, l'animateur-sommelier va un cran plus loin dans la pédagogie ludique. À chaque pavillon, il propose une expérience gustative complémentaire centrée sur les quatre saveurs fondamentales — le salé, le sucré, l'acidité et l'amertume. L'idée : comprendre ce qui compose le goût, de façon concrète et amusante, en l'illustrant à travers les vins de Bordeaux et des boissons locales sans alcool. Un vrai plus pour transformer une simple dégustation en véritable éveil sensoriel.
 

Un anniversaire qui a du goût
 

Dix ans après son ouverture, la Cité du Vin confirme avec cette édition sa volonté de rendre le vin accessible à tous, sans jamais sacrifier l'exigence ni la créativité. Via Sensoria en est l'illustration parfaite : une expérience qui parle autant aux connaisseurs qu'aux néophytes, et qui prouve qu'on peut parler de vin de façon joyeuse, surprenante et profondément vivante.
 

À ne pas manquer, donc — du 1er avril au 1er novembre 2026, tous les jours, à la Cité du Vin de Bordeaux.

Informations pratiques et tarifs sur laciteduvin.com

Le cadre était spectaculaire, mais le palmarès, lui, s’est montré mesuré. En choisissant le Grimaldi Forum pour dévoiler sa sélection 2026, le Guide Michelin a installé sa cérémonie dans l’un des territoires les plus emblématiques de la haute gastronomie. Une première pour la Principauté, souvent associée à une concentration exceptionnelle de restaurants étoilés. Gwendal Poulennec, le directeur du Guide, a ainsi indiqué que Monaco était déjà présent dans la première sélection, il y a 126 ans. Sa Majesté, le Prince Albert II est même descendu de son rocher, accompagné de la princesse Charlène, pour assister à la cérémonie.

Pourtant, derrière ce décor prestigieux, l’édition 2026 se distingue davantage par sa sobriété que par un effet d’annonce massif. L’attribution d’une unique troisième étoile. Le restaurant Les Morainières, à Jongieux, rejoint ainsi le cercle très restreint des tables triplement étoilées, sous la direction du chef Michaël Arnoult. Une fois de plus, les inspecteurs du Guide ont déjoués tous les pronostics qui voyaient déjà un Alexandre Gauthier ou encore un Jean-François Piège rejoindre le Graal des distinctions culinaires.

Cette promotion isolée souligne, cependant, la difficulté d’accéder à ce niveau de distinction. Elle s’inscrit dans une tendance observée ces dernières années : le Guide Michelin accorde ses plus hautes récompenses avec une grande parcimonie.

Sept nouvelles tables distinguées de deux étoiles

Le Guide a également attribué sept nouvelles deux étoiles, réparties entre Paris et plusieurs régions. Parmi elles, on retrouve Hakuba, Alliance et Virtus dans la capitale, ainsi que Frédéric Doucet (Charolles), Bulle d’Osier (Langres), Arbane (Reims) et Le Corot (Ville-d’Avray).

Ces promotions confirment une répartition équilibrée entre grandes villes et territoires, sans concentration exclusive sur un seul bassin gastronomique.

Une vague de nouvelles premières étoiles

Comme souvent, c’est du côté des premières étoiles que le mouvement est le plus visible. Le Guide Michelin 2026 distingue 54 nouveaux restaurants dans cette catégorie.

La sélection couvre l’ensemble du territoire, avec des adresses situées aussi bien sur le littoral méditerranéen qu’en régions rurales ou dans les grandes métropoles. Parmi elles figurent notamment Auffo à Marseille, sous la houlette de la cheffe Coline Faulquier, Circle ou encore La Table - Domaine du Liziec.

À Monaco, le restaurant Robuchon Monaco fait son entrée avec une étoile, signal que la Principauté continue d’évoluer malgré une scène déjà très structurée.

Le palmarès 2026 ne traduit pas de bouleversement majeur. Il s’inscrit plutôt dans une continuité, avec des promotions ciblées et une progression mesurée du nombre de tables distinguées.

Dans le cadre prestigieux de Monaco, le contraste est net entre l’éclat du lieu et la retenue du palmarès. Une manière, peut-être, de rappeler que la reconnaissance Michelin s’inscrit dans le temps long, loin des effets de mode.

Au-delà des distinctions classiques, le Guide Michelin poursuit le déploiement de son « étoile verte » dont on ne sait pas réellement s’il faut encore l’appeler ainsi, tellement le nom n’a jamais été prononcé. Créée en 2020 pour valoriser les restaurants engagés dans une démarche environnementale. Elle n’est cependant, tient-on à nous rappeler : « ni un label, ni une certification ».

Cette année, les restaurants qui l’obtiennent sont :

Maxime Szczepaniak, Mandibule*, Alixan (26); Manon Fleury & Laurène Barjhoux, Datil*, Paris 3e; Christophe Hay & Loïs Bée, La Table de Christophe Hay*; Ardon (45); Ressources*, Tanguy Laviale, Bordeaux (33); Julien Schaffhauser, NYD – 48° Nord, Breitenbach (67); Adrien Descouls, Origines*, Le Broc (63); Angelo Ferrigno, CIBO*, Dijon (21), Chez Jeannette*, Benjamin Le Balch, Flassans-sur-Issole (83); Le Jour du Poisson, Cécile Chapet & Théo François, Île d’Oléron / Saint-Denis-d’Oléron (17), Rolland, Pierre Bonnefont, Plourhan (22); GAIA – Manoir de la Mortière, Nicolas Ferré,  Les Sables d’Olonne (85);  Maltacina, Kevin Mangione, Lunis Chaïb & Théo Doumeca, Saint-Théoffrey (38); La Borie, Raphaëlle Bathellier & Tanguy Hanoun, Paris 15e;  Bulle d’Osier*, Valentin Loison, Langres (52).

Cette « distinction » met en avant des pratiques telles que le travail en circuits courts, la saisonnalité, la réduction du gaspillage ou encore la valorisation du végétal.

Les 54 nouveaux restaurants 1-Étoile :

Abondance (74) : Chalet Flachaire; Alixan (26) : Mandibule; Ansouis (84) : Garrigue; Bandol (83) : Les Oliviers; Bordeaux (33) : Cent33; Bouchemaine (49) : Lueurs; Bry (59) : Le Camélia; Carry-le-Rouet (13) : L'Oursin; Chassy (89) : Erre; Cognac (16) : Notes; Colomiers (31) : Maison Pellestor Veyrier; Courchevel (73) : L'Altitude; Dijon (21) : La Maison des Cariatides; Èze-Bord-de-Mer (06) : La Table du Cap Estel; Floressas (46) : Holodeck; La Flotte (17) : L'Écailler; Gambais (78) : Ruche; Le Lavandou (83) : L'Oursin - Hôtel Les Roches; Lyon (69) : Circle; Lyon (69) : Les Loges; Malling (57) : Alexis Baudin; Marseille (13) : Auffo; Metz (57) : Timilìa; Monaco : Robuchon Monaco; Nice (06) : Épicentre; Paris 1er : Jin; Paris 1er : Maison Ruggieri Palais RoyalParis 7e : HANADAParis 7e : PrévelleParis 8e : HéritagesParis 8e : Imperial TreasureParis 8e : IrwinParis 8e : Monsieur Dior by Yannick AllénoParis 15e : PilgrimParis 16e :  GeoéliaParis 16e : ZosteraParnac (46) : Les JardinsPommard (21) : Auprès du ClocherPupillin (39) :  La Table du GrapiotSaint-Genis-Laval (69) : L'Étape DoréeSaint-Gervais-les-Bains (74) : La Table d'ArmanteSaint-Hilaire-d'Ozilhan (30) : La Belle VieSaint-Paul-de-Vence (06) : La Table de PierreSaint-Théoffrey (38) : MaltacinaSauternes (33) : Le Cercle GuiraudToulon (83) : ShanaelToulouse (31) : AgapesToulouse (31) : L'ÉcorceTournemire (15) : Le Puy Tilleul Valdeblore (06) : Auberge de la Roche Vannes (56) : La Table - Domaine du LiziecVentron (88) : Le M - Domaine de MontagneVilleneuve-d'Asq (59) : HarmonieVinay (51) : Alcôve

Photo_AlmanachMars25-3©Lapuerta On The Road - Le chef Léo Giorgis devant le restaurant
 

Si l’on sait qu’un « almanach » est une sorte de publication annuelle contenant différents renseignements ainsi que des recettes de cuisine saisonnière, le mot viendrait également de l’arabe al-munākh, qui signifie « moment dans le temps ». C’est certainement le mélange de ces deux définitions qui a forgé l'esprit de L’Almanach Montmartre. Un agréable moment dans le temps... avec de chouettes recettes !

Au cœur du quartier éponyme, loin des clichés de carte postale et des restaurants touristiques saturés, L’Almanach Montmartre impose donc un tempo différent. Installée au 35 rue Ramey, cette table invite à une expérience où la cuisine dialogue avec l’art. Le lieu, légèrement Art Déco et contemporain à la fois, expose des œuvres renouvelées régulièrement, et ces créations ne se contentent pas de décorer les murs : elles inspirent directement les assiettes.

Derrière cette démarche, le chef Léo Giorgis orchestre une cuisine de saison, lisible mais jamais figée. Passé par Apicius et par des lieux emblématiques comme le Silencio, il a choisi de faire de son restaurant un espace où la créativité culinaire suit le rythme des expositions.

Entrées, plats et desserts s’adaptent aux inspirations du moment, offrant des associations audacieuses mais accessibles. La volaille fermière rôtie, purée maison, crème aux champignons, fait dans le simple, mais le fait extrêmement bien. L’agneau confit au paprika, polenta crémeuse et jus corsé est superbement cuit et son jus réduit permet de le couvrir d’éloges flatteurs. Le petit kick bienvenu vient de l’accompagnement : le radicchio (ou trévise), amer, joue avec le gras de la viande pour un mariage des plus intéressants. Chaque plat se construit ainsi autour de la précision des cuissons et du jeu des textures, sans jamais tomber dans l’esbroufe à laquelle le quartier peut nous habituer.
 

La bistronomie y trouve sa mesure : menus du midi autour de 24 €-29 €, une carte des vins attentive aux crus bio et écologiques, un service chaleureux où le chef prend parfois le temps d’échanger avec les convives. L’Almanach ne promet pas le grand soir d’une table étoilée, mais une cuisine simple, créative et sincère, en phase, finalement, avec son quartier et sa clientèle régulière… et les touristes trouvent enfin un restaurant qui ne les prend pas pour des vaches à lait.

À Montmartre, L’Almanach Montmartre est une table qui refuse la facilité et les clichés, une adresse où l’art et la gastronomie se rencontrent avec naturel, sans prétention mais avec personnalité. Une parenthèse qui mérite l’attention de ceux qui cherchent une bistronomie inventive et un vrai plaisir culinaire, dans un quartier qui a souvent besoin de souffle nouveau.

Depuis le 22 janvier, Léo Giorgis accueille l’artiste peintre, sculpteur et tisserand Demian Majcen. 

L’Almanach Montmartre

35 rue Ramey

75018 Paris

Intitulée sans détour « Top Chef renverse la table », cette nouvelle édition marque une rupture nette dans l’histoire du concours. Fini le confort du studio, finies les brigades protectrices. Place à une compétition hors les murs, où chaque candidat avance seul, face au jury, face au terrain, face au réel.

Ce choix n’a rien d’un artifice de production. Il épouse une transformation profonde du métier de cuisinier. Aujourd’hui, les chefs ne se limitent plus à un restaurant gastronomique. Ils investissent la rue, la montagne, la plage, les marchés, les lieux patrimoniaux. Ils ouvrent des formats multiples, plus accessibles, parfois plus fragiles aussi. Top Chef 2026 se présente ainsi comme une saison miroir, en prise directe avec cette réalité mouvante.

Les épreuves se dérouleront dans des contextes radicalement différents : à 3000 mètres d’altitude à Tignes, sur la plage du Touquet, à l’abbaye de Collonges en hommage à Paul Bocuse, dans des marchés de street food ou encore au château de Fontainebleau. À chaque fois, une même exigence : convaincre par le goût, l’intention et l’adaptabilité, que l’on cuisine un plat populaire ou un menu d’exception.

Autre bascule majeure : la disparition des brigades. Les cinq chefs du jury – Glenn Viel, Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Stéphanie Le Quellec et Paul Pairet – redeviennent des jurés à part entière. Plus de parapluie stratégique, plus de protection collective. Chaque candidat devra défendre seul sa cuisine, son discours et sa vision. Une mise à nu assumée, qui promet des dégustations plus tendues mais aussi davantage d’échanges et de pédagogie. Un peu comme ce qu’il se faisait dans les premières années du concours. 

Le concours parallèle, diffusé chaque mercredi à 23h30, est reconduit. Il sera piloté cette année par Fabien Ferré et Yoann Conte, accompagnés du journaliste François‑Régis Gaudry. Deux candidats éliminés pourront ainsi réintégrer la compétition aux portes des phases finales, ajoutant une couche supplémentaire de tension et de dramaturgie… même si les candidats encore en lice, désormais, s’en attendent. 

Avec cette saison 17, Top Chef ne cherche pas seulement à surprendre ses téléspectateurs. L’émission affirme une position : celle d’un concours qui observe la cuisine là où elle se fait vraiment, dans des conditions parfois inconfortables, souvent imprévisibles mais toujours révélatrices.

Crédit : Marie ETCHEGOYEN/M6

Cette fois, Top Chef ne change pas simplement de décor. Il change de logique. Pour sa 17ᵉ saison, le concours culinaire de M6 sort du studio et abandonne les brigades. Les candidats sont placés face à une réalité plus nue.

Dès la première épreuve présentée à la presse en avant-première, le ton est donné. Le concours s’ouvre sur le glacier de la Grande Motte à Tignes. Le froid est réel et la contrainte immédiate. Les candidats doivent travailler un fromage fondu. Un registre rassurant sur le papier mais redoutable dans ces conditions. Ici, la comfort food n’a plus rien de confortable. Elle devient un test d’adaptation. Mais le véritable choc n’est pas géographique. Il est structurel.

« Fini les brigades », annonce Stéphane Rotenberg. Face caméra, un candidat moustachu peine à encaisser : « L’annonce, elle est choquante ! »

Depuis plusieurs saisons, Top Chef s’est construit sur une mécanique d’équipes et de chefs-coachs. En 2026, tout cela disparaît et le programme revient à ses premières intentions dans une version plus spectaculaire. Philippe Etchebest en sourit : « Ils en ont marre de se battre contre Etchebest », dit-il en visant les autres membres du jury. La boutade fait mouche mais masque un choix assumé. Stéphanie Le Quellec pose les mots : « Cela permet que les candidats se recentrent sur eux-mêmes. »

Les chefs ont décidé de se mettre en retrait. Plus de coaching et plus de protection. Ils deviennent des jurés à part entière. Le candidat n’affronte plus une brigade. Il affronte son propre niveau sous le regard direct des cinq chefs et celui des autres concurrents.

Cette solitude change la dynamique. Les dégustations deviennent plus tendues. Le stress monte et les erreurs aussi. Stéphane Rotenberg l’assume : « Il y a plus de ratage dans les épreuves. » Pour Glenn Viel, c’est précisément ce qui rend l’expérience juste : « Ils ont pu se découvrir à 100 %. »

Autre nouveauté de la saison : après certaines épreuves, les candidats doivent expliquer leur plat lors d’un « grand oral » face au jury. Un moment de vérité où l’intention est exposée. Mais Stéphanie Le Quellec tient à le rappeler : « On ne se base pas sur le grand oral. C’est toujours le plat qui compte. »

Ce Top Chef nouvelle formule est aussi un défi technique. Tourner hors studio dans des lieux parfois extrêmes impose une logistique lourde. « La régie cuisine, c’est énorme », explique Stéphane Rotenberg. Les équipes passent en mode commando. Elles sont moins nombreuses et plus mobiles. De 120 personnes en studio, la production passe à environ 80 sur le terrain. Le matériel est déplacé en permanence. Cela fonctionne « comme des roadies de concerts » explique l'animateur phare du programme.

Rien n’est jamais à la même place. Les candidats perdent leurs automatismes et leurs repères. Philippe Etchebest y voit une vertu essentielle : « Cela remet les candidats au milieu de la compétition. C’est plus brut de décoffrage. »

Les profils sont jeunes. La moyenne d’âge se situe entre 20 et 30 ans. Certains affichent déjà des ambitions claires comme Antoine, sous-chef d'un restaurant trois étoiles : « Je me lève le matin pour avoir mes trois étoiles. J’en rêve. » D’autres, à l’image de Tom, apparaissent plus fragilisés par la pression de ces nouvelles conditions.

À l’issue de cette présentation, une chose s’impose. Top Chef 2026 ne cherche plus à protéger ses candidats. En sortant du studio et en supprimant les brigades, le concours accepte l’incertitude et l’erreur. Cette saison mise sur une confrontation directe avec la réalité du métier. Les candidats cuisinent seuls et assument leurs choix jusqu’au bout. Ce parti pris transforme le programme en épreuve plus exigeante et plus révélatrice. On a déjà hâte de voir ça !

Campus Versailles - DR

Le Campus Versailles et CY Gastronomie Hôtellerie lancent à la rentrée 2026 un nouveau parcours universitaire entièrement dédié à la gastronomie durable : « De la Terre à la Table ».  Pensée pour les futurs artisans et professionnels engagés dans la transition alimentaire, cette première année de la licence Métiers des Arts Culinaires et Arts de la Table (MACAT) forme sur l’ensemble de la chaîne, du producteur au consommateur.

Basée au cœur de la Grande Écurie du Roi, face au château de Versailles, la L1 accueillera une première promotion de 16 étudiants, recrutés via Parcoursup parmi les bacheliers des filières générales et technologiques.  Le programme s’organise autour de cinq blocs : produire et cultiver, cuisiner et transformer, vendre et conseiller, comprendre les enjeux alimentaires contemporains et consommer responsable, avec le développement durable comme fil rouge.  Plus de la moitié des enseignements seront pratiques, avec chantiers-école, immersions dans des fermes partenaires et un stage de 12 semaines pour affiner un projet professionnel ancré dans le réel.

Un restaurant-école doit également ouvrir fin 2026 au sein du Campus Versailles, véritable terrain d’expérimentation pour une cuisine durable en conditions réelles, dans un environnement patrimonial unique. Formation universitaire innovante, professionnalisante et diplômante, « De la Terre à la Table » entend répondre autant aux besoins d’un secteur en quête de nouvelles compétences qu’aux attentes d’étudiants en recherche de sens, d’alimentation plus saine et de pratiques responsables.

Site officiel 

Né en 1986, EGAST  est devenu le point de ralliement de toute une filière : plus de 25 000 visiteurs, plus de 500 exposants et marques, 93% de professionnels issus du Grand Est, sans oublier les voisins allemands, belges et suisses. Entre équipementiers, artisans, producteurs, boulangers, pâtissiers, brasseurs et hôteliers, le salon assume pleinement son rôle de carrefour où l’on vient autant faire du business que prendre le pouls de la gastronomie d’aujourd’hui.

Au cœur de cette édition anniversaire, les concours promettent un vrai spectacle. Grande nouveauté, le Trophée Thomas Marie, imaginé par le MOF boulanger et parrainé par Éric Kayser, réunit neuf équipes venues du monde entier pour douze heures d’épreuves au plus haut niveau. À côté, la sélection Grand Est des concours de la meilleure baguette de tradition française, du meilleur croissant au beurre ou encore du meilleur sandwich rappelle que, ici, la boulangerie est un sport de compétition. Côté fourneaux, le Trophée Émile Jung présidé par Jean‑Georges Vongerichten et le Trophée Jean‑Marc Kieny « L’Alsace recuisinée » mettent en scène jeunes talents, produits labellisés et même un dessert présenté… en alsacien.

Car EGAST revendique plus que jamais son rôle de « créateur de vocations ». La 7e Matinée des Écoles accueillera plus de 950 collégiens, lycéens et demandeurs d’emploi pour une immersion dans les métiers de l’alimentation, entre show culinaire autour du « déjeuner à la française » (inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO) et forum emploi‑formation. Le tout nouveau Contest Henri Huck, pensé comme un « game culinaire » sans podium pour des duos d’élèves en bac pro cuisine, misera sur l’énergie des jeunes et la bienveillance des chefs parrains.

L’édition 2026 regarde aussi vers demain : une masterclass « La cuisine végétale de référence » avec le chef étoilé Joël Philipps et des experts de la pédagogie culinaire montrera comment le sous‑vide peut sublimer les végétaux. Côté verre, le Mondial des Vins Blancs Strasbourg sera rejoint par le tout nouveau European Red & Rosé Wine Contest, tandis que les démarches « Savourez l’Alsace » et « Savourez l’Alsace avec l’Agriculture Locale » mettront en avant plus de 5 200 produits issus du tissu agroalimentaire régional. En filigrane, Strasbourg Events poursuit ses engagements RSE, de la valorisation de 13 tonnes de biodéchets en compost et biogaz à ses partenariats avec la Banque Alimentaire et Strasbourg Action Solidarité.

Quarante ans, un parrain de restaurant triplement étoilé, une génération montante sous les projecteurs et une Alsace plus fière que jamais de ses produits : en 2026, EGAST ne se contente pas de célébrer son histoire, il cuisine déjà la suite.

EGAST 2026

La 39ème édition de la cuvée La Ficelle, millésime 2025 donc, vin de bistrot emblématique de la Cave de Saint-Pourçain, vient de faire son entrée en 2026 avec une étiquette signée Giemsi, figure bien connue du dessin de presse et collaborateur régulier de titres jeunesse et satiriques. Ce n’est pas un hasard si ce vin, né d’une astuce de tavernier au XVe siècle, continue de séduire les amateurs de vins conviviaux et d’art graphique : chaque année, une nouvelle étiquette, confiée à un dessinateur de renom, renforce son identité culturelle et son côté décalé.

Pour cette édition, Giemsi – aussi docteur en physico-chimie reconverti dans l’illustration – a imaginé une scène où la bouteille de La Ficelle devient partenaire de lit, une touche d’humour et de fantaisie qui rappelle que ce vin se veut avant tout joyeux et accessible. Depuis 1987, la tradition veut que chaque millésime soit habillé par un dessinateur différent, souvent issu de l’univers de la presse satirique ou de la bande dessinée. Des noms comme Piem, Barberousse, Willem, Honoré ou Tignous ont déjà marqué l’histoire de cette cuvée, mêlant ainsi l’art du vin à celui du dessin.

La Ficelle, c’est aussi une histoire de partage : chaque premier samedi de décembre, sa sortie est célébrée comme un événement, réunissant vignerons et amateurs autour d’un vin jeune, fruité, issu d’un assemblage de Gamay et Pinot noir. Cette année la recette affiche 60 % Gamay et 40 % Pinot Noir issus de vigne de 25 à 45 printemps. Chaque cépage a eu droit à son propre traitement de star ! Le Gamay profite d’une macération de 10 jours, tandis que le Pinot Noir se prélasse pendant 12 jours. Pendant ce temps, on a veillé à ce que tout se passe bien avec des pigeages et des remontages réguliers. Ensuite, les vins se sont accordé un petit séjour en cuves inox pour un élevage court et précis.
 

Au final dès que nous approchons notre nez du verre , un bouquet frais et éclatant de fruits rouges et noirs nous enveloppe, agrémenté de délicates notes légèrement torréfiées. En bouche, la vivacité et la gourmandise se conjuguent pour révéler des saveurs de framboise et de mûre, accompagnées d’une belle tension caractéristique de ce millésime. Pour passer de bons moments en famille ou entre amis avec de l’aligot, une truffade, un chou farci, voir des fromages auvergnats pas trop affinés. Prix conseillé de 7,50 €.

Nous avons eu la chance de partager cela à Paris au restaurant Le Plomb du Cantal, 5 rue du Maine dans le XIVeme où la bonne humeur s’est alliée aux plaisirs de la table comme la charcuterie, l’aligot, la truffade et autres douceurs.  Et de découvrir en même temps le Blanc Premier 2025 signé de la Cave de Saint Pourçain également. Ce vin, un assemblage harmonieux de 70 % Chardonnay et 30 % Tressallier, cépage emblématique de l’appellation, est vinifié puis élevé pendant deux mois sur lies fines. Il offre une bouche ample et gourmande, avec de belles notes d’agrumes et de fruits exotiques. Parfait pour l’apéro, mais qui sur des fruits de mer, des crustacés ou encore une andouillette grillée. Prix conseillé de 7,80 €.

Marius Sébert & Arthur Schmidt - Le Rennequin - Photo 7detable.com

Pour Arthur Schmidt, c’est une première adresse à son nom, mais certainement pas un coup d’essai improvisé. Avant d’ouvrir, il a longtemps travaillé en restauration, notamment dans le 11ᵉ arrondissement, au contact d’adresses devenues emblématiques du bistrot canaille et du vin vivant. Puis il a coupé. Vraiment. Quelques années loin des cuisines, passé par l’hôtellerie, avec cette idée en tête, jamais tout à fait rangée : ouvrir un restaurant, un jour.

Ce jour est arrivé avec des associés de confiance. Antoine Lery, ami de longue date, déjà à la tête d’un restaurant dans le 17ᵉ, et Alexandre Poulenc, entrepreneur aguerri passé par plusieurs enseignes connues, ont rejoint l’aventure. Ensemble, ils trouvent ce lieu, anciennement Le Petit Gris, une table plus gastronomique tenue par Jean-Baptiste Ascione. Eux veulent autre chose : Un bistrot.

Arthur reprend des éléments de décoration qui l’ont marqué dans les maisons où il a travaillé. Rien de théorique : du vécu. Le midi, la clientèle de bureaux donne le tempo ; le soir, ce sont les habitants du quartier. Un quartier où le bouche-à-oreille compte plus que tout.

À la carte, pas de détours inutiles. Le bistrot classique, bien exécuté, avec des produits solides. La carte change régulièrement, tous les dix à douze jours, avec parfois un plat de la semaine qui s’installe quelques jours de plus. Tout est fait maison, jus compris, et heureusement, me direz-vous ! Le genre de cuisine que l’on a envie de retrouver. Oeufs mayonnaise au persil, Croustille d'escargot en persillade; Sprats fumés de la mer du Nord, Terrine du chef, entre autres, en entrée. Saucisse au couteau, plat de la semaine, filet de rumsteck ou de bar pour les plats… 

Aux fourneaux, Marius Sébert. Il est là tout le temps, littéralement, installé au-dessus du restaurant. Son parcours est dense, nourri de voyages, de cuisines très différentes, de catering pour des films et des séries, avant de revenir à Paris et de croiser la route d’Antoine et d’Alexandre. Quand le projet du Rennequin prend forme, il suit naturellement. Ici, il trouve un cadre clair.

Arthur le résume simplement, sourire aux lèvres : « Je lui ai dit de s’amuser. Bien sûr, avec des codes : le bistrot, le fait-maison. Mais je veux qu’il s’amuse. »

Cette liberté maîtrisée se ressent notamment dans un plat étonnant que nous avons adoré : le chou farci végétarien. Un plat exigeant, rarement anodin, ici travaillé avec précision. La consistance, la farce, l’équilibre, une pointe de piment bien dosée : on est loin du végétarien par défaut. Marius le raconte sans emphase : il l’a retiré un temps, puis remis face à la demande. Aujourd’hui, il est même végétalien, avec une crème de topinambour à base de crème végétale. Et il restera jusqu’à la fin du mois, avant de laisser la place à une autre proposition.

Sur l’assaisonnement, l’approche est assumée. Les contraintes actuelles — allergies, demandes moins salées — sont intégrées, quitte à ajuster légèrement. La fleur de sel sur table fait le reste. « Pour que chacun fasse à son goût », explique le chef... 

Le Rennequin avance sans précipitation. Les produits sont sécurisés pour l’instant via des circuits fiables, le temps de stabiliser volumes et qualité. L’envie, à terme, est d’aller davantage vers les producteurs. Même logique côté boissons sans alcool : pas de Coca-Cola et autres sodas hyper-industriels ici, mais la Limonaderie de Paris, choix cohérent, parfois déroutant pour certains clients. Arthur les invite à goûter. En général, ça suffit.

L’objectif est clair, et il n’a rien de spectaculaire. Faire du Rennequin une petite institution de quartier. Un bistrot où l’on revient. Où l’on s’installe au comptoir — timidement encore, mais ça vient. Où l’on peut manger le midi comme le soir sans redouter l’addition, avec des formules lisibles et accessibles. Arthur le dit sans détour : « Mon objectif, c’est simple : que le Rennequin devienne une petite institution de quartier. Un bistrot, quoi. Un vrai. » 
 

 

 

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une publication partagée par Fred Ricou (@fred.ricou)

Menus : 25 / 32 €
 

Le Rennequin

67 Rue Rennequin, 

75017 Paris

« Rouge Pantone 194 » par Yazid Ichemrahen / Photo 7detable.com
 

Neige éternelle

par Matthieu Pauline

Visuellement, Neige éternelle s’éloigne de la bûche roulée classique pour adopter une forme de couronne, presque minérale, entièrement poudrée de blanc. Une silhouette épurée, pensée comme un paysage hivernal plus que comme un dessert démonstratif. Côté saveurs, la construction repose sur un registre vanille–praliné, avec un sablé croquant, un biscuit aux noisettes, un croustillant praliné et une mousse vanille relevée par un caramel discret. L’ensemble joue la carte de la douceur et de l’équilibre. 

Prix : env. 95 € (10–12 pers., selon format)

Commande : https://www.matthieupauline.com
 

 

 

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une publication partagée par Agence madeleine (@agence.madeleine)

La Boule de Noël

par Délicatisserie – Nina Métayer

Comme son nom l’indique, La Boule de Noël adopte une forme sphérique parfaite, pensée comme un objet à poser au centre de la table plutôt qu’une bûche à découper dans le sens traditionnel. À l’intérieur, la construction est riche et très structurée : sablé croustillant à la farine française, sucre muscovado, praliné, poudres de noisettes et d’amandes, surmonté d’un biscuit moelleux façon pain d’épices aux zestes d’agrumes, miel de fleurs et épices de Noël. Le cœur fruité associe mandarine confite et fruit de la passion, équilibré par un crémeux infusé aux clous de cannelier et vanille de Madagascar, puis une ganache montée au miel de châtaignier. Le décor mêle flocage chocolat au lait, tuile cigarette et poudre d’or, tandis que le socle dissimule fritures et mendiants en chocolat noir 70 %, cachés sous une coque à briser. Une bûche-spectacle, dense, épicée et résolument festive.

Prix : env. 150 € (format unique ~10 pers.)

Commande : https://www.delicatisserie.com

 

 

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une publication partagée par Nina Métayer (@ninametayer)

La Plume du Père Noël

par le Château Troplong Mondot

La Plume du Père Noël se distingue autant par son nom que par son intention. Sous la forme d’une très belle plume blanche La Plume du Père Noël est la nouvelle création du chef Adrien Salavert. Côté saveurs, le château revendique une approche gastronomique : notes végétales, travail autour du topinambour, textures légères, sucre contenu. Une bûche pensée comme une extension de l’expérience du restaurant, plus conceptuelle que festive au sens classique.

Prix : Bûche 6–8 personnes : 70 € / Format individuel : 9,50 €

Commande : https://www.troplong-mondot.com

 

 

 

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une publication partagée par Adrien Salavert (@adriensalavert)

« Casse-Noisette »

par le Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel

Ici, on revient à une forme de bûche rectangulaire classique, lisible et rassurante, pensée pour une découpe nette et régulière. Les saveurs sont clairement annoncées : pain d’épices, poire pochée aux épices, mousse au miel, avec un jeu de textures entre moelleux et croustillant. Le profil aromatique est résolument hivernal, chaleureux, sans prise de risque excessive. Une bûche qui assume son rôle de dessert fédérateur, dans l’esprit d’une grande table hôtelière.

Prix : 75 € (6 personnes)

Commande : https://www.sofitelparisbaltimore.com

 

 

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une publication partagée par Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel (@sofitelparisbaltimore)

« Rouge Pantone 194 »

par Yazid Ichemrahen

La bûche « Rouge Pantone 194 » de Yazid Ichemrahen adopte une forme allongée contemporaine, sobre, laissant la priorité à la lisibilité du produit. Le cœur aromatique est clairement identifié : griotte / cerise, associée à un chocolat noir intense. La structure repose sur un brownie (possiblement sans gluten selon les versions), un confit de griottes et une mousse chocolat. Le contraste acide–amer est central, avec une gourmandise maîtrisée qui évite l’excès de sucre. Certainement l’une des plus « chic » !

Prix : 82 € (6–8 pers.)

Commande : https://www.yazid-ichemrahen.com

 

 

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une publication partagée par AT HOME PARIS (@yazid.athome)

Rêve d’Asie

par Une Glace à Paris

Rêve d’Asie prend la forme d’une bûche glacée rectangulaire, pensée pour une découpe franche malgré la complexité des couches. La palette de saveurs est, ici, précisément documentée : biscuit thé vert / chocolat à la farine de riz, Crème glacée chocolat 70%, Crème glacée thé vert Matcha, Parfait Riz au lait L’ensemble joue sur la fraîcheur, l’amertume végétale et la rondeur lactée, avec une vraie profondeur aromatique. Une bûche qui se déguste comme un dessert de chef, plus que comme une simple glace festive. 

Prix : 60 € (6 personnes)
Commande : https://uneglaceaparis.fr

 

 

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une publication partagée par Une Glace à Paris (@une_glace_a_paris)

L'Unesco a approuvé mercredi 10 décembre, l'inscription de la cuisine italienne sur la liste du patrimoine culturel mondial. Fascinante cuisine, ce sont avant tout les produits exceptionnels italiens qui font aussi ce succès auprès du plus grand nombre. Parmi ceux-là : La tomate San Marzano ! 

La cuisine italienne fascine, et ce succès ne doit rien au hasard : derrière chaque plat, il y a des produits d’une qualité exceptionnelle. Parmi eux, une star discrète mais incontournable : la tomate San Marzano.Impossible d’aller à Naples sans la croiser. Elle est de toutes les bonnes pizzas. Et, dans le même temps, elle supporte très mal l’imposture. Ce fruit longiligne et délicat est souvent brandi comme symbole d’Italie… même quand il n’a d’italien que l’étiquette.

Pour remettre un peu d’ordre dans cette histoire de sauce, le Consortium de l’Appellation d’Origine Protégée et le ministère italien de l’Agriculture lancent une campagne européenne d’information. Le message est simple : rappeler ce qui fait la vraie San Marzano, celle qui mérite son AOP, ou DOP en Italie. Si elle se distingue autant, c’est parce qu’elle refuse la facilité. Issue des variétés San Marzano 2 et KIROS, elle pousse sur un terroir volcanique précis, au sud de Naples, et exige un travail entièrement manuel : repiquage, entretien, récolte… rien n’est mécanisé. Après la cueillette, les tomates sont lavées, triées, pelées puis mises en bocaux avant stérilisation. Une minutie rare dans l’industrie, mais indispensable pour préserver sa saveur et ses qualités organoleptiques. Cette étape de mise en boîte fait d’ailleurs partie intégrante de l’AOP.

Cette rigueur explique la vigilance de l’appellation. Avec 41 communes concernées et un consortium de 27 membres (entreprises et coopératives), la filière reste fragile. Elle est souvent copiée, parfois détournée, et concurrencée par des produits qui se parent d’italianité sans en avoir la substance. D’où cette campagne : rappeler qu’une AOP n’est pas un gadget administratif, mais un rempart contre la concurrence déloyale et une garantie de traçabilité pour le consommateur. Dans un pays qui compte le plus grand nombre d’AOP et d’IGP au monde, la San Marzano occupe une place à part. Elle demeure l’une des vitrines du véritable « Made in Italy » agroalimentaire, celui qui repose sur un territoire, des gestes et une exigence que personne ne peut imiter. 

Kuna Bada - ©Marie Desprez 

La Kuna Family s’est installée à Paris avec une mission qui tient en une phrase : prouver qu’un bon resto indien, ce n’est pas forcément un curry noyé sous la le lait de coco lui-même noyé dans une carte de 47 pages. Entre les naans sortis du tandoor et les brasseries inspirées des grandes métropoles indiennes, le collectif a construit un petit univers cohérent qui séduit autant les novices que ceux qui savent déjà ce qu’est un paneer. Vous ne savez pas ce qu’est un paneer ? Vous êtes donc bien un novice…

Kuna Bada, leur dernière création, c’est un peu la démonstration finale de tout ça. Candice Franc et Charley Moreau ont lancé l’aventure avec une idée en tête : célébrer la richesse de la cuisine indienne sans la réduire à des clichés folkloriques. Et n’allez pas leur parler d’appropriation culturelle, le couple a su s’entourer de cuisiniers indiens professionnels ! Leur première adresse, Kuna Naan dans le 9ᵉ, avait déjà posé les bases : sublimer le naan sous toutes ses formes, avec des garnitures travaillées et des marinades maison. Puis est venu Kuna Masala, centré sur le chai décliné en mille parfums et les kathi rolls façon Calcutta, histoire de prouver que street-food peut rimer avec caractère et générosité.

 

 

 

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une publication partagée par Fred Ricou (@fred.ricou)

Avec Kuna Bada, dans 2ᵉ arrondissement de Paris, ils ont encore monté d’un cran. Cette grande brasserie de 200 m² ouverte toute la journée propose une cuisine qui traverse les régions indiennes : chaats, dosas, currys, tikkas, naans du tandoor… Tout est fait maison, des sauces aux pains en passant par les marinades.

Côté déco, oublions les nappes à paillettes et les statues de Ganesh en plastique. Candice Franc parle d’un univers inspiré de Wes Anderson : des couleurs vives, une énergie urbaine qui évoque Bombay ou Delhi, mais sans tomber dans le Bollywood de supermarché. L’idée, c’est que l’endroit respire, qu’on puisse y venir bosser le matin, bruncher le week-end, ou simplement manger à toute heure.
 

via GIPHY

La Kuna Familly, c’est un premier pas dans la gastronomie indienne qui donne envie d’aller sur place découvrir les flaveurs de la cuisine traditionnelle, mais ce ne sera pas la peine de demander un naan fromage en Inde, bien que quelques restaurants touristiques en propose, c’est une invention, bien française ! 

Kuna Bada
42 Rue d'Argout
75002 Paris

Parmi eux, Casimir (10ᵉ) a été élu « Bistrot de l’année », sous la houlette de Pierre Mouquet et du chef Eduardo Gonzalez. L’adresse, longtemps fief de Thierry Breton (pas le ministre, l'autre...) revendique un renouveau où tradition du bistrot et créativité se mêlent dans une carte de plats revisités. 
 

La distinction « Cheffe de l’année » revient à Pauline Nicolas pour son travail à Phébé - Chez La Vieille (17ᵉ), un troquet centenaire rénové, où elle propose une cuisine mêlant respect des classiques et touches personnelles. 

Le prix « Jeunes Bistrotiers de l’année » est attribué à Capsule (14ᵉ), porté par un trio de jeunes restaurateurs, qui affiche une offre allant du petit-déjeuner au verre du soir, dans un cadre rétro-contemporain et avec une carte résolument moderne. 
 

Pour « Art de Vivre & Tradition », le trophée est allé à Le Verre à Vin (12ᵉ), un bistrot-cave à vin, où la convivialité, les vins soignés et une cuisine de bistrot classique sont mis à l’honneur. 

Le « Bistrot Canaille de l’année » récompense L’Opportun (14ᵉ), un établissement inspiré des bouchons lyonnais, incarnant une cuisine généreuse, rustique, de tradition, portée par une famille sur plusieurs décennies. 
 

Le prix « Accueil & Convivialité » est attribué à P’tit Bon (9ᵉ), un bistrot modeste et chaleureux, où l’ambiance de proximité et l’ardoise simple mais soignée séduisent les amateurs d’adresse sincère et informelle. 

L’édition 2026 distingue aussi deux établissements ex-æquo dans la catégorie « Ouverture de l’année » : La Belle Maison (18ᵉ), à Montmartre, et Au Coin des Pucelles (Strasbourg), ce qui marque l’élargissement du palmarès au-delà de Paris, une reconnaissance de l’esprit bistrot à l’échelle nationale. 

Ces distinctions, compilées dans le guide Petit Pudlo des Bistrots 2026, reflètent l’attachement à un certain art de vivre, fait de tradition, d’accueil, de terroir et d’un esprit de quartier intemporel. Le lendemain, justement, le 9 décembre, le PMU et l'Association des Bistrots et des Cafés de France se sont associé dans une démarche visant à faire inscrire les bistrots et cafés de France au patrimoine culturel de l'UNESCO. 

Quand on porte à ses lèvres un nigiri de saumon, on ne déguste pas seulement un simple filet de poisson avec du riz japonais — c’est avant tout l’aboutissement d’une révolution culinaire. Dans les années 1980, une poignée de Norvégiens, confrontés à un excès de saumon d’élevage, voyait dans l’Asie un marché potentiel, alors que le Japon, terre ancestrale du sushi, commençait à manquer de thon, l’un des piliers traditionnels du nigiri.  

C’est dans ce contexte que fut lancé le projet baptisé Project Japan, mené dès le milieu des années 1980 par la Norvège afin d’introduire son saumon atlantique cru sur les étals japonais.   À la manœuvre : Bjørn Eirik Olsen, dont la mission allait se révéler déterminante. En tant que responsable de l’analyse de marché, il dut convaincre des restaurateurs japonais, souvent très attachés à leurs traditions, que ce saumon venu des fjords, riche en graisse et sans parasites, pouvait parfaitement trouver sa place dans l’univers codifié du sushi.  

La bataille ne fut pas facile. Au Japon, le saumon était longtemps consommé cuit ou salé, rarement cru : le saumon local, majoritairement sauvage, était craint à cause des parasites, et sa chair maigre le rendait peu propice aux sashimis. Pour détourner ces réticences, Olsen redonna au produit un nom neutre « Noruē sāmon » en katakana, afin de le dissocier des saumons du Pacifique déjà connus.  

Il fallut patienter presque une décennie de marketing, de dégustations, de dîners ambassade et de persuasion avant que les Japonais ne cèdent : en 1992, l’entreprise Nichirei accepta d’acheter 5 000 tonnes de saumon norvégien… à condition qu’il soit vendu uniquement cru, pour sushi ou sashimi. Ce fut le signal : le saumon devint peu à peu partie intégrante des menus.  

Dans les années 1990, la popularisation des restaurants à sushi sur tapis roulant, moins chers et plus accessibles, favorisa l’essor rapide du saumon cru, jugé plus doux, plus gras, plus visuel que le thon ou les poissons maigres traditionnels. En vingt ans, les exportations norvégiennes vers le Japon passèrent de quelques tonnes à plusieurs dizaines de milliers. Un succès industriel, commercial, mais aussi gastronomique. 

« Quand j’ai vu à l’entrée des restaurants japonais des shokuhin sampuru (ndlr : fac-similé en résine représentant à la perfection les plats que l’on peut trouver l’intérieur) avec des nigiri au saumon, j’ai compris que c’était gagné ! » explique Bjørn Eirik Olsen. 

Aujourd’hui, le saumon norvégien est sans doute le poisson cru le plus consommé en sushi dans le monde. Le projet qui visait à drainer un surplus halieutique s’est mué en un phénomène culturel global : sushi bars, restaurants, supermarchés, du Japon à l’Europe en passant par l’Amérique, tous ont adopté l’alliance inattendue entre le riz vinaigré japonais et le saumon d’élevage scandinave.  

Chaque fois que l’on commande un nigiri au saumon, on avale un morceau d’histoire, celle d’un pont tissé entre la Norvège et le Japon, un pari risqué, et un succès qui a transformé durablement le panorama culinaire mondial.

Chaque année, depuis 10 ans, La Liste agrège des centaines de guides, d’avis vérifiés, de publications critiques et de retours d’experts pour établir ce qui se veut l’un des classements gastronomiques les plus fiables au monde.

Ce sont 44 restaurants mondiaux qui représentent le podium de la une, deuxième et troisième place. Selon les calculs du fameux algorithme, la base de La Liste, 10 restaurants dans le monde obtiennent la note de 99,5/100 - la première place, donc - et Guy Savoy, est à nouveau, pour la 9e fois, le seul Français sur ce podium mondial. Et ce n’est pas l’étoile en moins retirée par le Guide Michelin en février 2023 qui fait trembler le résultat. 

Juste en dessous, à la seconde place, à 99,0/100, on retrouve un impressionnant peloton de huit restaurants français, qui montre la diversité des approches culinaires dans l’Hexagone :

- Kei à Paris

- L’Assiette Champenoise à Tinqueux

- La Vague d’Or – Cheval Blanc à Saint-Tropez

- Le Pré Catelan à Paris

- L’Oustau de Baumanière aux Baux-de-Provence

- Maison Pic à Valence

- Plénitude – Cheval Blanc Paris à Paris

- Régis et Jacques Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid

Ce deuxième cercle, particulièrement dense, reflète une France plurielle : du raffinement végétal des Marcon à la précision japono-française de Kei Kobayashi, en passant par la solidité historique de Baumanière ou de la Maison Pic.

À 98,5/100, trois maisons françaises consolident la présence nationale dans le haut du classement :

- La Marine à Noirmoutier-en-l’Île

- Pavillon Ledoyen à Yannick Alléno – Paris

- Troisgros à Le Bois sans Feuilles – Ouches

Avec 11 restaurants présents dans les 44 premières places, la France confirme une position solide mais désormais disputée dans le concert gastronomique mondial.

Bon, ça c’est pour les calculs. Maintenant, La Liste propose également de mettre en avant certains chefs et restaurants du monde avec plusieurs catégories. Voici les prix spéciaux 2026.

Prix de la Rayonnance Gastronomique

Daniel Boulud — New York, États-Unis

Prix d’Excellence Classique

John Williams MBE, The Ritz Londres — Londres, Angleterre

Talents de l’Année 

Danny Khezzar, Bayview by Michel Roth — Genève, Suisse

Bertrand Noéureuil, L’Observatoire du Gabriel — Bordeaux, France

Vijay Kumar, Semma — New York, États-Unis

Jessica Rosval, Al Gatto Verde — Modène, Italie

Fabrício Lemos & Lisiane Arouca, Origem — Salvador, Brésil

Talent Pâtissier de l’Année

Sélection internationale :

Davide Comaschi, Da Vittorio — Brusaporto, Italie

Sélection locale – France :

Léandre Vivier, Le Baudelaire — Paris, France

Prix de la Solidarité

Jessica Rosval, Roots — Modène, Italie

Prix de la Nouvelle Destination Gastronomique

Sélection internationale – Indonésie :

ESA, Aditya Musikta — Jakarta

Rumari, Gaetan Biesuz — Raffles Bali

Sélection locale – France – Pays Basque :

La Table des Frères Ibarboure, Xabi & Patrice Ibarboure — Bidart, France

Prix du Changement

Will Guidara — New York, États-Unis

Prix de l’Innovation

Björn Frantzén, Frantzén Group

Paradise Group — Corée

Prix du Restaurant Gastronomique Festif

Casa Amor, Boulhal Zouhair — Saint-Tropez, France & Dubaï, Émirats

Coqodaq, Seung Kyu Kim — New York, États-Unis

Prix de la Responsabilité Éthique & Environnementale

Sélection internationale :

Kadeau, Nicolai Nørregaard — Copenhague & Bornholm, Danemark

Sélection locale – France :

Ruche, Domaine Les Bruyères, Cybèle Idelot — Gambais, France

Prix de l’Authenticité & de l’Artisanat

Sélection internationale :

Pepe in Grani, Franco Pepe — Caiazzo, Italie

Sélection locale – France :

Le Panoramic, Clément Bouvier — Tignes, France

Prix du Service et de la Sommellerie

Denis Courtiade, Plaza Athénée — Paris, France

Ouvertures de l’Année

Arami, Marsia Taha Mohamed — La Paz, Bolivie

Emi Restaurante, Rubén Mosquero & Miguel Ángel Millán — Madrid, Espagne

The Cocochine, Larry Jayasekara — Londres, Angleterre

Prévelle, Romain Meder — Paris, France

L’Arrêt by The Grey, Mashama Bailey & Johno Morisano — Paris, France

Tables à Explorer

Sélection internationale :

Goh, Goh Fukuyama — Fukuoka, Japon

Knystaforsen, Eva & Nicolai Tram — Rydabruck, Suède

Porcine, Nicholas Hill — Sydney, Australie

Takya, Hadeel Al Motawa — Riyad, Arabie Saoudite

Maizajo, Santiago Moctezuma — Mexico, Mexique

Sélection locale – France :

L’Art de Vivre, Château l’Hospitalet — Laurent Chabert, Narbonne

Benjamin Schmitt Restaurant, Benjamin Schmitt — Paris

Le Valuicien, Franco Bowanee & Karina Laval — Château de Vault-de-Lugny, Yonne

La Table de La Butte, Nicolas Conraux — Plouider

Ombelle, Tabata & Ludovic Mey — Lyon

Que l’on soit d’accord, ou pas avec ce classement, La Liste permet surtout de voir que la France n’est pas « le pays de la gastronomie » comme on aimerait qu’il le soit et comme on a encore trop tendance à l’entendre. Nous restons un pays technique où beaucoup de jeunes chef.fe.s viennent se former. On est en droit d’en être fier mais pas forcément de parader comme on l’a trop souvent fait… 

Brasserie Léopold - D.R

À Aix-en-Provence, il y a des adresses que l’on croit disparues, mais qui continuent de battre dans le cœur des habitants. La Brasserie Léopold en fait partie. Depuis 1936, elle vit au rythme de la ville, à un pas de la Rotonde. À l’époque, Léopold Bonnet y avait ouvert le Relais Saint-Christophe, repère des notables et des curieux venus boire un café ou refaire le monde. Son fils Jean-Paul lui donna ensuite son nom, et la maison devint tout simplement Léopold, une véritable institution locale, souvent pour les déjeuners professionnels en semaine et familiaux le week-end. 

Puis, comme tant d’autres belles endormies, elle s’est éteinte, doucement. Jusqu’à ce que le groupe Dimacco décide, près d’un siècle plus tard, de rallumer la lumière. Après des mois de travaux, la Brasserie Léopold a rouvert ses portes à l’été 2025, dans le rez-de-chaussée rénové de l’hôtel Saint-Christophe. Et depuis, Aix s’y retrouve à nouveau, entre une assiette bien dressée et un verre de blanc frais.

Le chef Mathieu Vastel (passé, entre autre, par les cuisines de l'hôtel Prince de Galles à Paris, au moment où Stéphanie Le Quellec officiait) a pris la tête des fourneaux avec l’élégance tranquille de ceux qui connaissent leur métier. Pas de tape-à-l’œil : ici, on parle de cuisson, d’assaisonnement, de justesse. Le foie gras maison a ce goût franc et bien assaisonné que l’on attend, soutenu par un chutney pomme-poire-vanille qui va le souligner sans jamais véritablement prendre le dessus. L’œuf parfait, archétype de la brasserie contemporaine, se démarque par une idée simple et lumineuse : une beurre noisette rehaussée d’une purée de… noisettes ! Il fallait y penser. Le jaune d’oeuf nous fait fondre, les petits champignons sont cuit avec précision. Dés l’entrée, nous savons que nous avons affaire à quelqu’un en cuisine. 

Les Saint-Jacques, nacrées comme il faut, reposent sur un lit de poireaux sans crème, relevées d’une sauce montée à la pomme de terre. C’est fin, précis, plein d’esprit. Le vol-au-vent de langoustine, feuilletage maison, ris de veau bien cuit et quenelle de volaille, rappelle la cuisine d’autrefois, dense et généreuse, mais pensée pour aujourd’hui. On retrouve dans chaque plat une intention claire : redonner à la brasserie ses lettres de noblesse.

En dessert, le chef se permet un double clin d’œil. Le mi-cuit au chocolat 70 %, surmontée d’une tuile cookie et glace, assume son côté régressif — riche, chaud, ultra gourmand. La Tatin, elle, joue la légèreté : plus fruit que caramel, plus fraîcheur que sucre, elle s’impose comme une respiration finale.

Le service de cette « nouvelle » brasserie est efficace, les assiettes bien rythmées, l’ambiance bruyante juste ce qu’il faut. On retrouve ici ce qu’une brasserie doit être : un lieu vivant où l’on vient autant pour la cuisine que pour l’atmosphère. Avec cette réouverture, la Brasserie Léopold confirme que la tradition a encore de l’avenir, à condition de la traiter avec exigence et sincérité.

 

 

 

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une publication partagée par Fred Ricou (@fred.ricou)

Brasserie Léopold

2 Av. Victor Hugo,
13100 Aix-en-Provence

Après un hallucinant discours de Patrick Haydoun, le Président-directeur général de Gault&Millau France et International, rappelant que les chefs distingués devaient revendiquer leurs Toques avec la même fierté que l’affichage d’Étoiles, la cérémonie a mis en avant plusieurs professionnels, acteurs majeurs comme talents émergents, de la gastronomie française. 

Avec, au centre de l’attention, César Troisgros, élu Cuisinier de l’Année 2026. Une distinction qui marque un moment singulier : rarement une dynastie familiale aura traversé ainsi les décennies jusqu’à inscrire trois générations, après Pierre (1987) et Michel (2003), dans un même palmarès. César s’inscrit dans cette continuité tout en poursuivant une écriture personnelle, mais également un héritage assumé, transfiguré par le regard d’aujourd’hui.

Dans un vibrant hommage à ses parents, César n’a pas hésité une seule seconde à remercier sa mère Marie-Pierre, « qui oeuvre pour l’hospitalité » de la maison familiale et son père, Michel « Un cuisinier curieux, créatif, exigeant et bienveillant » en soulignant que les deux lui avaient transmis et continuent chaque jour de le faire « cette vision de l’excellence, de l’audace et de la liberté ». 

Heureux pour ce chef de grand talent et pour la famille Troisgros, dont le nom s’est installé dans l’histoire contemporaine de la gastronomie, nous restons cependant pantois devant ce prix qui n’a jamais jusque là récompensé de femme cheffe depuis son existence en…1980. Peut-être, effectivement, le titre aurait du nous mettre la puce à l’oreille :« Cuisinier de l’année » et non « Cuisinière ». Après tout, il y avait là, un indice de taille… 

Bien sûr, on pourra rappeler — comme chaque année — que les femmes brillent ailleurs, notamment en pâtisserie ou en sommellerie (voir ci-dessous). C’est vrai. Mais curieusement, la plus haute marche, celle qui façonne l’histoire officielle, demeure réservée aux messieurs. Peut-être une tradition. Peut-être un oubli. Peut-être un script qui n’a jamais été relu. À ce stade, on hésite. Quoi qu’il en soit, la gastronomie française évolue, elle. Le palmarès gagnerait peut-être à suivre le mouvement. 

Du côté des douceurs, donc, Anne Coruble, pâtissière de L’Oiseau Blanc – The Peninsula, a été sacrée Pâtissière de l’Année . Sa signature s’appuie sur une idée simple, mais exigeante : peu de sucre, beaucoup d’intuition. La collaboration qu’elle mène avec le chef David Bizet porte la table vers un équilibre rare entre précision, délicatesse et inventivité.

Le vin, lui, a trouvé en Marion Cirino, sommelière de L’Ambroisie, sa Sommelière de l’Année  . Sa manière tient de la conversation plutôt que de la démonstration : une écoute fine, des conseils calibrés, et cette faculté à raconter un vin sans jamais prendre le dessus sur l’expérience du convive.

En salle, Fanny Perrot (Alléno Paris – Pavillon Ledoyen) a été distinguée Directrice de salle de l’Année . Elle incarne un accueil contemporain, informé, capable de mener chaque table sans donner l’impression de la diriger. Entre rigueur, empathie et sens de la distance juste, elle tisse ce lien discret, mais essentiel entre cuisine et convive.

La relève n’est pas restée en coulisse. Loïs Bée, à La Table – Christophe Hay et Loïs Bée, obtient le titre de Grand de Demain. Parcours précis, technique solide, créativité qui s’affirme sans chercher l’effet : de quoi confirmer que cette maison, déjà bien notée, avance avec constance.

À Bouchemaine, près d’Angers, Romain Zarazaga, du restaurant Lueurs, devient Jeune Talent, quelques mois seulement après l’ouverture de son restaurant.  

Les Petits Parisiens : Lucas Felzine - Arnaud Duhem / portraits Marielle Gaudry

En 2025, la bistronomie fête ses vingt ans, un mouvement qui a redéfini le restaurant français en alliant exigence du produit et accessibilité du plaisir. À Paris, rares sont les maisons qui incarnent cet esprit avec autant de force que Les Petits Parisiens, dans le 14ᵉ arrondissement, où l’histoire et la modernité se rencontrent sous la houlette du chef des lieux, Lucas Felzine. Créé par Yves Camdeborde sous le nom de La Régalade, puis passé entre les mains de Bruno Doucet pendant moult années, c’est sous la nouvelle direction d’Arnaud Duhem, depuis 2020, que le nouveau chef prend ses marques. 

Formé à Ferrandi, passé par L’Arpège, Ze Kitchen Galerie et La Dame de Pic, Lucas Felzine a d’abord laissé sa marque de chef propriétaire chez UMA, restaurant nikkei, où il mêlait influences japonaises et péruviennes, avant de signer les cartes des étonnants (et peut-être un peu trop touristique...) Abstinence et Vesper.

Aujourd’hui avec Les Petits Parisiens, les deux hommes ont l’ambition de hisser ce bistrot vers la très haute bistronomie. Comme une envie d’étoile ? Le chef ne s’en cache pas, d’ailleurs…

Lors de notre venue, le dîner commence sur une petite gougère, simple et honnête, qui donne le ton d’une cuisine généreuse. Vient ensuite la tartelette aux cèpes, jaune d’œuf confit et gel de gin à la fève tonka, une entrée presque sucrée où le jaune d’œuf confit dans une sauce soja et miel déploie onctuosité et fondant. Une surprise dès la première bouchée. Le tartare de bœuf et moelle, servi dans un os avec pollen et condiment umeboshi, révèle une viande rouge taillée au couteau, relevée juste ce qu’il faut par le condiment, et adoucie par une note florale subtile. Le ceviche de thon mariné au kasu et leche de tigre à l’eau de tomate, d’une fraîcheur éclatante, équilibre la douceur de la chair grasse du poisson avec la vivacité des pickles.

Pour les plats, la seiche grillée au binchotan, accompagné de beaux morceaux de girolles et d’un beurre blanc à la lavande (oui, oui !), montre la maîtrise totale du feu et des saveurs. La seiche, caramélisée et tendre à la fois, s’associe à un beurre blanc qui conjugue umami et fraîcheur florale, tandis que les girolles et le fenouil apportent une gourmandise végétale subtile. 

La pomme de ris de veau rôti, purée fumée et jus au café, illustre la virtuosité classique du chef : ris croustillant et fondant, purée fine aux saveurs de charbon de bois, jus corsé au café et oignon noir pour réveiller le gras. 

Les desserts poursuivent ce dialogue des contraires. La tatin de figues, coiffée d’un sabayon au citron noir d’Iran, joue avec acidité et rondeur, les figues tièdes et presque compotées s’accordant au sabayon aérien pour un équilibre parfait. Le riz au lait à la vanille, fruits à coque et caramel au beurre salé conclut le repas sur une note confortable et irrésistible.

Dans cette adresse du 14ᵉ arrondissement de Paris, Lucas Felzine montre que la bistronomie, vingt ans après ses débuts, n’est pas un simple courant mais une manière de penser la cuisine, capable de surprendre, d’émouvoir et de rassembler, tout en visant l’excellence.
 

 

 

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une publication partagée par Fred Ricou (@fred.ricou)

Avis à tous ceux qui aiment le vin, l'histoire, la bonne cuisine et les expériences insolites !  Cette année, les vignobles français leur ont préparé quelque chose de spécial. Inspirée par les Journées Européennes du Patrimoine, une nouvelle initiative nationale baptisée Vignobles en Scène arrive pour célébrer la richesse et la diversité de nos terroirs viticoles. Et franchement, cela promet d'être convivial !

Derrière ce projet, il y a du sérieux. Plus de 70 destinations viticoles se sont réunies sous la bannière de la Fédération Nationale Vignobles & Découvertes, présidée par Michel Chapoutier. Le ministère du Tourisme soutient aussi l’aventure de cette première édition. Bref, un véritable élan collectif !

"Notre produit commun, c’est le territoire. Avec Vignobles en Scène, nous proposons une expérience de découverte complète, sensible et mémorable, fondée sur l’humain, le paysage et le plaisir du partage", confie Michel Chapoutier.

L'idée ? Transformer les vignobles français en véritable scène culturelle et gastronomique, en mobilisant tous les acteurs locaux : vignerons, restaurateurs, hôteliers, offices de tourisme... Tout le monde met la main à la pâte pour montrer tout ce que ces territoires ont à offrir.

Un objectif malin qui doit permettre de raviver l'intérêt pour les régions viticoles en dehors des périodes touristiques traditionnelles. C'est aussi l'occasion de créer des ponts entre le vin, la culture et le tourisme, histoire de montrer qu'un vignoble, c'est bien plus qu'une rangée de pieds de vigne.

Qui dit Vignobles en Scène dit animations pour tout le monde : les curieux en quête de découverte, les gourmets en mal de nouvelles saveurs, les familles cherchant une sortie originale, les néophytes qui découvrent le vin et bien sûr les passionnés qui veulent approfondir.

Au programme, on trouve des Banquets Insolites dans des lieux chargés d'histoire, mais aussi trois grandes catégories d'animations pensées par les prestataires du réseau :
 

Les expériences Gustatives : brunch au cœur du vignoble, after work à la vigne, dégustations en grotte souterraine ou dans un lieu patrimonial... De quoi ravir les papilles !

Les expériences Immersives : parcours nocturnes lumineux dans les vignes, escape game au cœur d'une cave multi centenaire, randonnées guidées avec vue sur le paysage... Pour ceux qui aiment se laisser transporter.

Les expériences Créatives : initiation à l'art du sabrage, pièces de théâtre thématiques, soirées « wine & music »... Parce que le vin, c'est aussi une forme d'art !
 

Vignobles en Scène, c'est donc l'occasion de redécouvrir la France viticole sous un nouvel angle. Des terroirs à explorer, des saveurs à déguster et des moments à partager. Avis aux amateurs : c'est maintenant !

Toutes les informations sont sur le site de l’évènement.

Le rhum est un spiritueux qui a le vent en poupe en France, et Don Papa participe à son succès. Présent en France depuis 2013 la marque philippine a connu un succès remarquable en peu de temps. 

Aujourd'hui, il est largement disponible dans les circuits de grande distribution, chez les cavistes, dans les bars et continue d'évoluer avec de nouvelles références.

C’est ainsi qu'Alon - Vague en Tagalog - vient compléter l’offre déjà conséquente de 7 références. Comme celles-ci, Alon est le fruit d’une distillation de mélasse de canne à sucre 100% issue de l’île de Négros, aux Philippines. Cette fois il puise son inspiration dans un plat traditionnel et emblématique de la région, le Ginataang Langka, principalement composé de fruits du jacquier, de coco et de piment. 

Alon, au packaging très réussi, est une véritable invitation au voyage. Directement infusé à partir des ingrédients de cette recette traditionnelle, il affirme son origine philippine plus que jamais. On retrouve la bouche ample de la marque, sans trop de sucre, riche de notes délicates de noix de coco grillée et de jacquier. Ce fruit, avec ses saveurs rappelant la mangue, la banane et l’ananas complète agréablement l’aromatique tropicale. Sans oublier cette joli touche d’épices et de piment vert qui vient ponctuer la dégustation sous forme d’un petit kick  plein de fraicheur.

On l’appréciera pur, avec ou sans glace, mais aussi en cocktails, short ou en long drinks. A ce propos il est proposé actuellement et jusqu’au à la Casa Don Papa, lieu éphémère où l’on trouve un bar, un restaurant animé par la cuisine de la Cheffe philippine Erica Paredes et un espace clubing pour les couche-tard. 

La Casa Don Papa

43 Rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris

Du 17 septembre au 31 octobre 2025

Mardi & mercredi : 19h–02h

Jeudi, Vendredi, Samedi : 19h–05h (avec club)

Le rhum Don Papa Alon est au prix conseillé de 39 euros .  

Montage avec Photo de Nik Owens sur Unsplash

Du 7 au 11 octobre 2025, Paris accueillera pour la première fois la Pizza Week, un événement signé 50 Top Pizza et réalisé en collaboration avec Mammafiore. Après la Suisse, l’Espagne et Milan, c’est désormais la capitale française qui devient le théâtre d’une célébration inédite consacrée à l’un des plats les plus populaires au monde.

Pendant cinq jours, 17 marques et 20 établissements parisiens seront au cœur de la fête. Pizzerias indépendantes et chaînes artisanales uniront leurs forces pour proposer un programme riche : créations originales en édition limitée, démonstrations de maîtres pizzaiolos venus d’Italie, d’Europe et même des États-Unis, mais aussi soirées festives et découvertes autour des tendances actuelles.

Parmi les temps forts, le groupe Big Mamma organisera une grande soirée à La Felicità avec plusieurs figures de la pizza européenne, coordonnées par Andrea De Michele, executive pizza chef du groupe.

Dans cette sélection prestigieuse figure IMperfetto Pizzeria Napoletana, installée à Puteaux. Élue cette année meilleure pizzeria de France et classée cinquième d'Europe par le guide 50 Top Pizza, elle profitera de l’événement pour affirmer son statut d’ambassadrice de la pizza napolitaine en Île-de-France. L’établissement proposera un menu dégustation de quatre à cinq plats, où la pizza se déclinera sous des formes inédites, chaque étape étant accompagnée d’un verre de vin soigneusement choisi.

Avec ce rendez-vous, Paris se positionne définitivement comme une étape incontournable de la scène pizza mondiale. Et pour les amateurs, la liste des participants – d’Anima à IMperfetto, en passant par Da Michele, Eataly ou encore le Groupe Peppe – promet un véritable voyage sensoriel au cœur des saveurs napolitaines et romaines revisitées.

Le programme complet de la Pizza Week Paris Edition 2025 est à découvrir ici.

Photo de Julien Lanoy sur Unsplash

Après avoir fait voyager sa grande messe de la gastronomie aux quatre coins de la France, le Guide MICHELIN pose enfin ses valises (et ses couverts en argent) à Monaco. Le 16 mars 2026, c’est au Grimaldi Forum que seront dévoilés les nouveaux restaurants étoilés et les fameux Prix Spéciaux.

Un choix qui n’a rien d’anodin : la Principauté figure dans le Guide depuis la toute première édition de 1900. Autant dire qu’entre le MICHELIN et Monaco, c’est une vieille histoire d’amour. Et aujourd’hui encore, le Rocher brille grâce à une scène culinaire audacieuse, portée par des chefs de renommée internationale, comme Alain Ducasse ou encore Marcel Ravin. 

« En organisant pour la première fois la Cérémonie à Monaco, nous mettons à l’honneur une destination historique du Guide, dont la scène gastronomique incarne l’excellence, la créativité et le rayonnement international », explique Gwendal Poullennec, le directeur international du Guide.  

Comme chaque année, la cérémonie réunira cheffes, chefs, professionnels du secteur et journalistes venus de France et d’ailleurs. Mais pas besoin d’avoir reçu son carton d’invitation : tout le monde pourra suivre l’événement en direct sur les réseaux sociaux du Guide MICHELIN. 

Le programme complet sera dévoilé dans les prochaines semaines. Une chose est sûre : le 16 mars, les projecteurs seront braqués sur Monaco, et les papilles aussi.

Le parfum beurré et croustillant du croissant sort de la boulangerie pour s’inviter… dans la philatélie. À partir du 8 octobre 2025, La Poste met en circulation un timbre inédit, illustré par la plus iconique des viennoiseries françaises et doté d’une particularité singulière : il sera odorant. Frottez-le légèrement, et la senteur d’un croissant chaud viendra flatter l’imagination des collectionneurs comme des gourmands.

Ce timbre, dessiné par Frédérique Vernillet, rend hommage à un symbole du patrimoine culinaire français. Derrière la simplicité apparente de cette pâte levée feuilletée, dorée et croustillante, se cache tout un savoir-faire. Tourage précis, façonnage délicat, fermentation maîtrisée : le croissant est la signature de l’artisan boulanger, et le reflet de son exigence.

La sortie de ce timbre ne doit rien au hasard. Elle coïncide avec le Concours national du Meilleur Croissant au Beurre, organisé par la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française. Créée en 2019, cette compétition met en lumière les gestes d’excellence des artisans, de la sélection des matières premières jusqu’à la cuisson parfaite.

Proposé à 2,10 € (valeur lettre internationale) et tiré à près de 600 000 exemplaires, ce timbre sera disponible dans de nombreux bureaux de poste et sur la boutique en ligne de La Poste. Pour les collectionneurs, un feuillet souvenir en édition limitée (20 000 exemplaires) est également prévu.

Un parfum de tradition, un clin d’œil à la gourmandise et un hommage à l’artisanat : avec ce croissant au beurre timbré, la France fait voyager un peu de son patrimoine culinaire aux quatre coins du monde.

Photo 7deTable.com

Comme le majestueux hôtel présent depuis presque une cinquantaine d’années sur les hauteurs du Vieux-Port, on pourrait croire qu’il est là depuis toujours. 

Natif de Marseille, élevé dans le quartier d’Endoume, Sylvain Touati porte en lui les parfums et les couleurs de la Méditerranée. Formé à l’Institut Lyfe, passé par de belles maisons parisiennes, par Dijon, mais également aux côtés de Lionel Lévy, figure de la gastronomie marseillaise (parti désormais sur l’île de Bendor, au large de Bandol), il est arrivé au printemps 2024 pour prendre la tête des Trois Forts, le restaurant gastronomique du Sofitel Vieux-Port.

Ce qui frappe, c’est cette volonté de défendre une cuisine simple et précise, qui magnifie l’ingrédient local. Dans un hôtel international où la tentation est grande de plaire à tout le monde, le chef revendique une identité résolument marseillaise. Cela se traduit jusque dans les détails : le saumon fumé, par exemple, a disparu du petit-déjeuner, remplacé par une spécialité méditerranéenne, avec un petit panneau explicatif sur la protection des océans. « Les clients comprennent et préfèrent ça » nous explique-t-on.

L’hôtel, ouvert sur la ville, a pourtant longtemps été perçu comme un lieu réservé aux voyageurs. « Peu de gens savent que le restaurant est accessible aux locaux », reconnaît la direction. L’image change. Depuis fin 2022, l’arrivée d’un nouveau directeur a réuni sous une seule gouvernance le Sofitel et le Novotel voisins. Par un heureux « hasard », les deux restaurants ont lancé leur nouvelle carte en même temps. Et comme un clin d’œil, chacun a imaginé une entrée autour de la tomate… mais avec des approches radicalement différentes. Deux personnalités, deux univers, deux visions.

Les deux chefs ne travaillent ensemble qu’une fois par an, à l’occasion du Couscous Festival de Marseille, qui impose chaque année un thème différent « C’est le seul moment où ils collaborent, sinon chacun garde sa signature ».

Pour séduire les habitants, une offre qui donne envie de revenir régulièrement. Objectif : briser l’image « très gastro » et intouchable des Trois Forts. Ici, on continue d’accueillir mariages, anniversaires et grands événements familiaux, mais on veut aussi que les Marseillais viennent simplement par envie. 

 

 

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une publication partagée par Fred Ricou (@fred.ricou)

La grande salle, baignée de lumière, offre une vue à couper le souffle sur le Vieux-Port. C’est l’un de ces panoramas que l’on garde en mémoire toute une vie. Depuis quarante-cinq ans, des générations de Marseillais y sont passées, emportant avec elles ce souvenir unique : celui de se sentir, l’espace d’un repas, comme un oiseau de la Méditerranée prêt à s’élancer au-dessus de la ville.

Au déjeuner, un joli menu à 49 euros (Entrée - Plat - Dessert) permet ainsi d’avoir un bel aperçu de la cuisine du chef. Ainsi, en entrée, un gravlax de maigre, accompagné d’œufs de tobiko (poissons volants), de focaccia et de tomates. Le poisson, mariné avec justesse, garde une texture soyeuse et une belle profondeur iodée. Le « craquant » des tobiko, la douceur des petites tomates cerise jaune et rouge et le moelleux de la focaccia composent un ensemble à la fois frais, précis et marqué par une jolie touche d’umami.

Vient ensuite le poulpe, présenté en tentacules entier. Cuit avec une belle maîtrise – ni caoutchouteux, ni trop tendre – il révèle toute sa saveur. Le mariage avec les pois chiches, clin d’œil évident à la Méditerranée et à Marseille, fonctionne parfaitement. La feta apporte une note lactée et légèrement salée, tandis que le gel de citron vient réveiller l’ensemble avec une acidité maîtrisée, donnant du relief au plat.

En dessert, les pêches à l’orgeat se présentent comme une caresse en fin de repas. La mousse de verveine est aérienne. Entre la rondeur sucrée de la pêche et la pointe d’amande de l’orgeat, l’équilibre se trouve sans effort. Un final tout en légèreté. 

À la carte, après une délicieuse revisite d’une salade de tomates de Provence, pain frit au crabe vert, eau de tomate à la vanille, nous avons adoré un plat Bœuf Morucha de St Martin de Crau, jarret braisé en ravioles, jus de daube, mousseline d'artichauts épineux, jaune d’œuf. Ce n’est peut-être pas un plat d’été au sens strict, mais c’est sans doute l’un de ces plats de mémoire, d’une gourmandise si juste qu’il restera longtemps gravé dans l’expérience. 

Loin d’être une forteresse perchée au-dessus du Vieux-Port, Les Trois Forts se veut aujourd’hui un lieu de partage, ancré dans Marseille et ouvert à tous. Avec un chef qui porte en lui l’âme méditerranéenne et une équipe qui cultive le lien humain comme un ingrédient essentiel, l’adresse conjugue élégance et authenticité.

Sofitel Marseille Vieux-Port
Les Trois Forts
36, bd Charles-Livon
13007 Marseille

Commençons par l’Alsace avec L’Etoile de Rose 2024 de la Famille Ruhlmann-Schutz. Un 100% Pinot Noir qui est un succès incontestable de la famille installée Dambach-la-Ville depuis 1688. Rond en bouche, de belles notes de fruits rouges croquants et une belle minéralité pour la fraicheur. On le met à table avec des viandes blanches ou de la cuisine exotique. 11,90€.

Cap au sud avec le Larguez les Amarres ! 2024 du Château Valmont, en Corbières. Ici il s’agit d’un assemblage de Grenache, Syrah et Mourvèdre en Bio qui offre un joli fruité et une belle fraicheur. Simple, efficace, pour l’apéro, à la maison où sur le bateau ! 8,90€.

Puisque nous sommes dans le sud, la Cave Coopérative de Montagnac Domitienne nous propose son Grenache rosé M 2024 en IGP Pays d’Oc. Une bouche assez structurée, de jolies arômes fruités, une pincée d’épices et de la fraicheur acidulée. Parfait pour accompagner des gambas à la plancha ! 6€.

Bien sûr on ne peut se priver d’aller faire un tour en Provence, où le Chateau Rasque nous propose son rosé 2024, un Côtes-de-Provence en assemblage équitable Cinsault Grenache. Une formule simple pour un vin vif et fruité, sur les notes de fruits rouges. Parfait pour accompagner des poissons grillés de la Grande Bleue toute proche. 15€.

Restons dans la région avec le Château Bas, classé en AOC Coteaux d’Aix Bio, dont le rosé 2024 est le fruit d’un savant assemblage de Grenache, Mourvèdre, 15 % Cinsault, Cabernet Sauvignon, Syrah et Rolle (pfiouuuu !). Une recette qui vaut le détour avec une bouche qui ne manque ni de gourmandise ni de fraicheur, et encore plus d’élégance. On ne peut rien faire d’autre que le le convier à table pour un joli plat de viande blanche ou des grillades fines. 12€.

Plus près de la mer, le Domaine Le Pive nous a concocté un AOP Sable de Camargue 100% Grenache Gris Bio baptisé Ma Bohème. En 2024 c’est frais, croquant, avec une jolie note acidulée qui viendra trancher le gras d’un bon jambon ibérique à l’apéro ou tenir tête à l’iode de rougets grillés au diner. 16€.

Remontons un peu et retrouvons nous en Minervois, où le Domaine de la Tour Boisée fait honneur au terroir avec son Pech Majou 2024. Un rosé parcellaire, assemblage de Syrah & Grenache noir en Bio, qui nous offre une bouche ample, structurée, avec des notes de fruits rouges et noirs qui l’invitent nécessairement autour du barbecue pour un beau morceau de boeuf (désolé Sandrine…). 9,50€

On ne lache pas l’affaire et on fait une sacrée remontée, en Sancerrois, avec la cuvée ‘Les Belles Vignes’ Rosé 2024 du Domaine Fournier Père et Fils. 100% Pinot Noir sa bouche est à la fois ronde et vive, cela pinote avec en bonus des notes de pêche de vigne. Parfait pour se joindre à des mets exotiques au wok (crevettes…) ou à la plancha (thon en tataki,  gambas…) 18,15€.

Puisque la tendance est là et qu’en rosé cela fonctionne parfois pas mal, on trouve aussi des sans alcool en rosé. Le Rosé Zéro de Chavin est un Vin De France désalcoolisé, assemblage de Cinsault, Syrah et Grenache. C’est frais, fruité, délicatement acidulé. 14€.

Et chez Moderato le Rosé Cuvée Révolutionnaire, qui associe Merlot et Gros Manseng, nous offre une bouche assez gourmande mais élégante, avec des notes de fruits frais et une belle fraicheur acidulée. A l’apéro, sur du saumon fumé, de la charcuterie, mais aussi avec des fromages pas trop affinés. 14,90€.